Кашмир

С.А. ГОРОХОВ
канд. геогр. наук,
старший преподаватель кафедры экономической
и социальной географии
Московского педагогического государственного университета

Джамму и Кашмир - спорная область, находящаяся в самом центре так называемой евразийской «дуги нестабильности»; здесь сходятся границы пяти государств (Индии, Пакистана, Китая, Афганистана и Таджикистана) и три крупнейшие религии - ислам, индуизм и буддизм. Кашмир граничит с Пакистаном на западе, с Афганистаном - на севере, со Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая - на востоке и со штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб - на юге.
Вот уже более 50 лет Кашмир служит ареной вооруженных столкновений между Индией и Пакистаном. Причина этому - геополитическое положение Кашмира на стыке Центральной и Южной Азии. Для Индии, Пакистана и Китая эта территория имеет жизненно важное значение. Горы Кашмира господствуют над Пенджабской равниной, где проживает более 100 млн человек и где располагается крупная продовольственная база Индии и Пакистана. Именно здесь, в Пенджабе, находятся крупнейшие города и промышленные центры этих государств, в том числе их столицы - Дели и Исламабад. Обстановка в индийской части Пенджаба постоянно осложняется из-за стремления сикхских экстремистов отделить штат Пенджаб от Индии. Без контроля над Кашмиром удержать Пенджаб в составе республики правительству Индии будет очень сложно. Для Китая восточный Кашмир - это единственная связь с западной частью Тибета, одной из самых неспокойных провинций, ослабить контроль над которой китайское руководство никогда не согласится.

В настоящее время территория исторического княжества Кашмир на севере Южной Азии в политическом плане де-факто подразделяется на три зоны.

Азад Кашмир

Непризнанное самопровозглашенное государство, целиком контролируется Пакистаном и зачастую включается в территорию этой страны.

Территория - 13 тыс. км 2
Население - 3,6 млн чел. (2002) *
Столицей провозглашен Музаффарабад (19 тыс. жит., 2002)
Официальным языком считается урду
Административное деление - 5 округов

Северные территории

Районы бывшего княжества Кашмир, оккупированные Пакистаном в конце 40-х годов ХХ в.

Территория - 72,5 тыс. км 2
Население - 1 млн чел. (2002)
Административный центр - Гилгит (9 тыс. чел., 2002)
Официальный язык - урду

Джамму и Кашмир

Один из 28 штатов Индии. Официальные индийские власти включают в его состав Азад Кашмир и Северные территории, но ниже приведены данные по той части территории штата, которая контролируется Индией

Территория - 101,4 тыс. км 2
Население - 10,5 млн чел. (2002)
Столица - Сринагар (летняя, с мая по октябрь, 930 тыс. чел, 2002), Джамму (зимняя, с ноября по апрель, 393 тыс. чел, 2002)
Официальные языки - урду, кашмири и хинди
Административное деление - 14 округов

Рельеф и климат

В пределах Кашмира можно выделить несколько природных районов, различающихся прежде всего по рельефу и геологическому строению. На крайнем юго-западе тянется узкая полоса Пенджабской равнины с сильно эродированными землями, которые в значительной степени утратили свое плодородие. К северо-востоку она сменяется холмистыми грядами Сивалика высотой до 600-700 м над у.м. и затем Малыми Гималаями (хребет Пир-Панджал с вершиной Татакути, 4743 м). За Малыми Гималаями находится знаменитая Кашмирская долина - обширная межгорная котловина длиной 135 км и шириной 40 км. Средняя высота ее днища 1600 м. Это самая густонаселенная часть Кашмира с крупнейшим городом Сринагар на берегу р. Джелам близ оз. Дал. Среди озер этого района самое крупное - оз. Вулар. На северо-востоке над Кашмирской долиной нависает Большой Гималайский хребет с заостренными скалистыми гребнями, где отдельные пики превышают 7000 м (высшая точка - гора Нункун - 7135 м). Далее к востоку простирается обширное нагорье Ладакх, известное также под названием Малый Тибет. Оно прорезано долиной верхнего Инда. К северу от Ладакха находится величественная горная система Каракорум, где много крутосклонных пиков с высотами более 7000 м, а некоторые из них даже превышают 8000 м. Особо выделяется вторая вершина мира - гора Чогори (8611 м), известная также под названиями К2, Годуин-Остен и Дапсанг. Крайний восток Кашмира занимает плато Аксайчин, захваченное Китаем. Северные районы Кашмира, контролируемые Пакистаном, представляют собой систему труднодоступных высоких горных хребтов, между которыми в узких теснинах текут быстрые реки. Здесь Каракорум и Гиндукуш образуют дугу, обращенную вогнутой стороной к югу. Средние высоты гор превышают 5000-6000 м. Характерна сильная расчлененность рельефа с преобладанием крутых и даже отвесных склонов.

Северные территории. Хребты Каракорума

В высокогорных районах Кашмира много ледников. Особенно выделяется в этом отношении Каракорум, где площадь ледников превышает 14 тыс. км 2 . Здесь находятся многие крупнейшие ледники мира: Сиачен (длина 76 км, площадь 750 км 2), Биафо, Балторо, Батура, Хиспар и др. Эти гигантские ледниковые системы состоят из основного долинного ледника со множеством боковых ледников-притоков. Конец ледника Батура находится близко от русла р. Хунза и проходящего по ее берегу Каракорумского шоссе, поэтому есть опасность перекрытия этой стратегически важной магистрали. В Больших Гималаях тоже много ледников, но по размерам они уступают каракорумским (крупнейший ледник Ганготри в Кумаонских Гималаях достигает в длину 32 км и имеет площадь около 300 км 2).
Климат в Кашмире сильно меняется даже на небольших расстояниях. Среднее годовое количество осадков в Сринагаре 640 мм, в Джамму - более 1000 мм, а в городе Лех в Ладакхе - лишь 80 мм. В Кашмирской долине 40-50% осадков приходится на период с февраля по апрель. Сельское хозяйство в северных районах Кашмира сильно зависит от снежно-ледникового питания рек. На юге Кашмира климат гораздо теплее, чем в его северных районах. Средняя температура января в Сринагаре составляет –1 °С, июля +21 °С.

Территориальная структура Кашмира

До раздела в 1947 г. индийское княжество Кашмир занимало площадь 222 тыс. км 2 , но уже долгие годы эта территория поделена на сферы влияния Индии, Пакистана и Китая. Индия предъявляет права на всю территорию Кашмира, а Пакистан и Китай их оспаривают. Причем Пакистан вначале выдвигал претензии на обладание всей областью, а в настоящее время практически включил в свой состав северо-западную часть Кашмира площадью 85 тыс. км 2 . В административном отношении из этой территории выделены так называемый Азад («Свободный») Кашмир - не признанное мировым сообществом государство и особая административная единица Пакистана - Северные Территории. Под контролем Китая находится 45,5 тыс. км 2 . Это плато Аксайчин. Таким образом, Индии фактически принадлежит всего около 101 тыс. км 2 территории, которая образует штат Джамму и Кашмир. В штате две столицы: Сринагар - летняя и Джамму - зимняя.
Часто территорию Кашмира делят на четыре области, каждая из которых отличается от других своими природными условиями, историей, этническим и религиозным составом населения. В первую входят индийская провинция Кашмир (северная часть штата Джамму и Кашмир) и находящийся под контролем Пакистана Азад Кашмир. Здесь расположен самый большой город штата - Сринагар.
Вторая область - это индийская провинция Джамму (южная часть штата Джамму и Кашмир), самая густонаселенная часть Кашмира. Здесь находится второй по величине город штата, его зимняя столица Джамму.
Третью область составляет провинция Ладакх (восточная, высокогорная часть индийского штата) и территории, находящиеся под контролем Китая (Аксайчин).
К четвертой области относят Северные Территории (бывшее Гилгитское агентство), контролируемые Пакистаном.

Население

Достоверные данные о численности населения имеются лишь для индийского штата Джамму и Кашмир. Перепись Индии 2001 г. зафиксировала на этой территории 10 070 тыс. человек. Преобладает сельское население, рассеянное по многочисленным деревням. В последнее время быстрыми темпами идет урбанизация. Значительно выросло за счет притока крестьян и беженцев население обеих столиц Кашмира - Джамму (317,2 тыс. жителей 1) и Сринагара (786,4 тыс. жителей 1). В пакистанской части Кашмира, управляемой из города Музаффарабад, в 2000 г. проживали 3,6 млн человек.
В Кашмире расселены несколько народностей. Догры, сосредоточенные на юго-западе в районе Джамму, близки к панджабцам, язык которых - панджаби - наряду с догри и хинди принадлежит к caмым распространенным в регионе. Кроме догров в этом районе живут гуджоры (около 1/3 населения). Жители этого района преимущественно индуисты (64%) и мусульмане-сунниты (32%), конфессиональное меньшинство образуют сикхи (3%). Догры исповедуют индуизм и религию сикхов, а гиджоры - ислам.
В Ладакхе большинство населения (54%) составляют народы тибетского происхождения - ладакхи и балти, исповедующие буддизм; их языки иногда рассматривают как диалекты языка бхотия, относящегося к тибето-бирманской группе. В остальной части Кашмира доминируют мусульмане. В индийском Кашмире они составляют более 92% населения, а в Азад Кашмире и Северных Территориях - около 99%. Остальная часть населения - в основном индуисты: это кашмирские брахманы (пандиты), а также выходцы из провинции Джамму.
Штат Джамму и Кашмир - единственный в Индии, где численно преобладают мусульмане, они составляют здесь 64%. В Кашмирской долине основным этническим субстратом являются кашмирцы, основные языки - кашмири и урду.

1 По переписи населения 2001 г.

Исторические корни конфликта

Пастушка в индийской части Кашмира

Многие конфликты в Азии имеют многовековую историю. Проблема Джамму и Кашмира не является исключением - ей более 1000 лет.
В начале первого тысячелетия до н. э. Кашмир, как и вся северная Индия, заселился индоарийскими племенами. Именно они дали начало самым крупным народам Кашмира - кашмирцам и дограм. Причем именно кашмирцы из-за труднодоступного положения их горных долин и замкнутого образа жизни считаются народом, сохранившим в наибольшей степени черты и обычаи первых арийских поселенцев в Индостане. В те времена практически все местное население составляли индуисты. Во время правления в Индии императора Ашоки (III в. до н. э.) в долины Кашмира проникает буддизм. Район Ладакха становится одним из основных буддистских центров Индии, однако в это время и индуизм еще сохранял здесь сильные позиции. Расцвет индуистского Кашмирского царства относится к VII-VIII вв. н. э. Правившие в это время династии объединили под своей властью всю территорию Кашмира, за исключением Ладакха, где до IX в. властвовали тибетцы.
В VIII в. недалеко от Сринагара был построен знаменитый храм бога солнца Сурьи. С тех пор и до нашего времени кашмирские брахманы (наследственные священнослужители) считаются самой высокой кастой. Они сыграли в истории Индии весьма заметную роль, так как всегда занимали высокие духовные и светские посты. Ярким примером является долго правившая в Индии семья Неру-Ганди, происходящая из среды кашмирских брахманов.
После завоевания Индии мусульманами кашмирские брахманы разработали для новых властителей страны язык урду на основе персидского и санскрита. Теперь урду является государственным языком Пакистана и официальным языком индийского штата Джамму и Кашмир. В настоящее время насчитывается более 500 тыс. кашмирских брахманов (из которых более 100 тыс. - в Кашмирской долине), составляющих 138 эндогамных семей, расселенных по всей территории Индии, где они до сих пор имеют большое влияние.
Но позже кашмирским индуистам пришлось отступить из-за вторжения воинственных племен с запада. В 1346 г. власть перешла к военачальнику Ринчину - уроженцу Ладакха. Будучи буддистом по вероисповеданию, он решил принять веру большинства своих подданных, однако спесивые кашмирские брахманы отказались посвятить его в индуизм. Тогда Ринчин обратился с аналогичной просьбой к мусульманским улемам и принял ислам.
В то время ислам уже был широко распространен на территории Кашмирского царства. Многовековое противоборство индуизма и буддизма значительно ослабило устои этих религий и дискредитировало их в глазах верующих. Поэтому проповедь известного в регионе с VII в. ислама, с его эгалитаризмом и неприятием кастовой системы, нашла большой отклик в широких слоях кашмирского общества.

Старинный форт в Музаффарабаде - административном центре Азад Кашмира

Под властью мусульманских правителей Кашмира находились только его северная и центральная части, что же касается юга (провинция Джамму), то здесь сохранилось господство князей-индуистов из народности догра. Ислам на юге не закрепился, и здесь целиком сохранил свое влияние индуизм. Восточная, труднодоступная часть современного Кашмира - провинция Ладакх - лишь номинально признавала господство султанов Кашмира. Местные князья сохраняли буддизм и поддерживали активные торговые связи с Тибетом. Именно в этот период формируются этнические, культурные и религиозные различия между провинциями Кашмира, служащие до сих пор основным источником напряженности в регионе.
В Кашмире утвердилась власть догров. Англичане, используя принцип «разделяй и властвуй», поставили индуистских правителей над мусульманским населением, посеяв тем самым семена жестокой вражды между будущими преемниками власти Англии на субконтиненте - Индией и Пакистаном.
В начале XX в. в Кашмире против мусульман был принят целый ряд дискриминационных законов, низводящих их на положение людей «второго сорта». Был ограничен их прием на государственную службу, в особенности на командные посты в администрации и армии. Переход в ислам представителей других религий (особенно индуистов) стал караться конфискацией имущества. Особенно унизительным для мусульман был закон, согласно которому за убой собственной коровы они подвергались десятилетнему тюремному заключению. Все это вызывало недовольство широких масс мусульман княжества правлением раджей-индуистов. В 1931 г. мусульмане подняли восстание, жестоко подавленное махараджей. В 1932 г. шейх Абдулла основывает первую политическую партию Кашмира - Мусульманскую конференцию, которая с 1939 г. стала называться Национальной конференцией Джамму и Кашмира.

Окончание следует

Кашмир граничит с Афганистаном на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая на востоке, штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб на юге и Пакистаном на западе.

Сегодня Кашмир разделён на индийский штат Джамму и Кашмир (включая провинцию Ладакх) общей площадью 101 387 км² и населением 10,1 миллионов жителей; самопровозглашенное непризнанное государство Азад Кашмир («свободный Кашмир») площадью 13 000 км² и населением 3,6 миллиона жителей, контролируемое Пакистаном; "северные территории" площадью 72 500 км² и населением 1 млн жителей, находящиеся под контролем Пакистана; и небольшую территорию под юрисдикцией Китая площадью 37 555 км² и несколькими тысячами жителей. Общая площадь Кашмира составляет 222 236 км².

Кашмир условно делится на несколько природных областей, каждая из которых характеризуется своими геологическими и климатическими особенностями.

Крайний юго-запад Кашмира занимает небольшая часть Пенджабской равнины, где преобладают неплодородные почвы, практически непригодные для земледелия.

На северо-востоке равнину сменяют отроги Предгималаев (Сиваликский хребет) высотой до 600-700 м над уровнем моря, а затем Малые Гималаи, представленные хребтом Пир-Панджал с самой высокой точкой - горой Татакути (4743 м).

Между Пир-Панджалом и Главным Гималайским хребтом (высшая точка - гора Нункун, 7135 м) простирается Кашмирская долина - обширная межгорная котловина длиной около 200 км, шириной свыше 40 км и высотой днища около 1600 м над уровнем моря. Она является самой густонаселенная областью Кашмира. Долина богата озерами, крупнейшие из которых - Вулар и Дал. Там же протекает судоходная река Джелам, на берегу которой находится Сринагар - столица и крупнейший город индийского штата Джамму и Кашмир.

На востоке от Больших Гималаев тянется нагорье Ладакх - труднодоступная и малоизвестная область (также именуемая Малый Тибет), прорезаная долиной верхнего Инда. Ладакх связывает Гималаи с Каракорумом.

Каракорум - вторая по высоте горная система мира (средняя высота около 5500 м) - насчитывает восемь вершин выше 7500 м. Из них восьмитысячник Чогори, известный также как К-2 (8611 м), по высоте уступает только Эвересту.

Крайний восток Кашмира занимает плато Аксай Чин, находящееся во владении Китая.

Население

Перепись населения штата Джамму и Кашмир в 1901 г. во время британской колонизации Индии зафиксировала 2 905 578 жителей. Из них 2 154 695 (74,16 %) человек исповедовали ислам, 689 073 человека (23,72 %) - индуизм, 25 828 были сикхами и 35 047 - буддистами.

Согласно переписи населения Индии 2001 г., население индийской части штата Джамму и Кашмир составляло 10 143 700 человек. Из них: 6 793 240 чел. (66,97 %) - мусульмане, 3 005 349 чел. (29,63 %) - индуисты, 207 154 чел. (2,04 %) - сикхи, и 113 787 чел. (1,12 %) - буддисты.

""Истоки Кашмира идут от древнего торгового города Сринагар, расположенного в высокогорье передних Гималаев. В своей долгой и полной перемен истории город был перекрёстком караванных путей (в том числе исторического шёлкового пути) между Дальним Востоком, Средней Азией, Ближним Востоком и Южной Азией. Север Кашмира был заселён преимущественно приверженцами ислама, юг - индуистами, а восток - буддистами. Однако в целом, как считается, конфессиям удавалось соблюдать необходимый баланс в отношениях и выработать общую идентичность.

Между 1846 и 1947 годами Кашмир был большим полунезависимым государством, которое британская колониальная администрация формально продала индуистским махараджам, этническим догра. В 1949 году в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном Кашмир был разделен между ними примерно поровну и остается в таком состоянии по сей день. Конфликтная ситуация вокруг штата привела к индо-пакистанской войне 1965 года и Каргильскому конфликту 1999 года.

Северо-Западная Индия – регион очень сложный в этнополитическом отношении. Если на северо-востоке страны, где десятилетиями продолжаются конфликты между сепаратистскими движениями национальных меньшинств и правительственными войсками, сталкиваются интересы Индии и Китая, то северо-запад – точка столкновения индийских и пакистанских интересов. Фактически столкновение индийских и пакистанских интересов в Северо-Западной Индии является одним из фронтов общего противостояния мусульманского и немусульманского мира. Наиболее проблемной территорией в регионе является штат Джамму и Кашмир. Этот горный регион примечателен тем, что вплоть до 1947 года здесь существовало полунезависимое княжество Джамму и Кашмир во главе с махараджей – индуистом, тогда как основная часть населения относилась к мусульманам.

Джамму и Кашмир – древняя красивая земля, испокон веков являвшаяся мостом между Индией, Китаем и ирано-мусульманским миром. С глубокой древности здесь существовали города с высокоразвитой культурой и, вплоть до недавнего времени, удавалось относительно мирно сосуществовать последователям нескольких религий – мусульманам, индуистам, буддистам. Конечно, противоречия и войны, в том числе и на религиозной основе, имели место на протяжении всей Кашмира, но характер глобального противостояния они приняли лишь после освобождения Индии от британского колониального владычества.

Во многом здесь, безусловно, постарались колонизаторы, начертившие искусственные границы для двух постколониальных государств – Индии и Пакистана. Именно англичане несут львиную долю ответственности за продолжающееся геополитическое противостояние Индии и Пакистана, в котором, прежде всего, и заинтересован западный мир. Для США и Великобритании независимая сильная Индия представляет значительную угрозу, поэтому с самого начала было решено, во-первых, разделить ее на два государства (затем добавилось третье – Бангладеш), а во-вторых – стравить государства Индостана в непрекращающемся противостоянии. Одним из инструментов этого стравливания и является кашмирский конфликт.

До того, как была провозглашена независимость Индии и Пакистана, мусульманское население княжества Джамму и Кашмир прекрасно уживалось с индуистскими махараджами и соседние мусульманские правители не выражали по этому поводу особых претензий. Напомним, что в Джамму и Кашмире индуисты населяют южную территорию – это, в основном, представители индоарийских народов.

Солдат патрулирует во время комендантского часа на безлюдной улице. За ним на стене надпись: «Индийские собаки, убирайтесь домой»

Мусульмане сосредоточены на севере и включают не только индийские народности, но и пуштунов, тибето-бирманскую народность балти и уникальную народность буриши, говорящую на изолированном языке бурушаски, над загадкой происхождения и родства которого до сих пор до сих пор ломают голову ученые всей планеты. Помимо индуистов и мусульман, в Джамму и Кашмире проживает также достаточно многочисленная буддистская община, представленная, в первую очередь, тибетоязычным населением бывших княжеств Ладакх и Заскар. Ладакх исторически тяготеет к Тибету и, по понятным причинам, является зоной повышенного интереса со стороны соседнего Китая.

В современном индийском штате Джамму и Кашмир этноконфессиональная ситуация выглядит следующим образом: большая часть населения (67%) исповедует ислам, 30% - индуизм, 2% - сикхизм и 1% - буддизм. При этом существуют сильные различия между отдельными территориями штата. Так, в северной части – Кашмире - мусульмане составляют до 97% населения. На юге штата – в Джамму, наоборот, 65 % населения составляют индуисты, мусульман лишь 31%, сикхов – 4%. В Ладакхе 46% составляют буддисты. То есть, мы видим, что этноконфессиональный расклад в штате отличается неравномерностью распределения этнических и конфессиональных групп по его территории, но в то же время существует очевидное преобладание в численности мусульманского населения.

Что касается этнической картины, то население Кашмира представлено следующими группами: 1) дардские народы, промежуточные между индийскими и иранскими – кашмирцы, шина, калаши и другие этносы. 92% кашмирцев – мусульмане, остальные – индуисты; 2) индоарийские народы – пенджабцы, догры, хиндустанцы и другие этносы, преимущественно населяющие южную часть штата и исповедующие индуизм, сикхизм или ислам; 3) тибето-бирманские народы – ладакхи, балти, тибетцы – населяют северо-восточную часть штата и исповедуют преимущественно буддизм ламаистского толка, а также тибетскую религию бон (за исключением балти, которые едва ли не единственная тибето-бирманская народность, исповедующая ислам шиитского толка); 4) буриши, говорящие на языке бурушаски и населяющие область Хунза, в настоящее время контролируемую Пакистаном. Эта народность также исповедует ислам; 5) пуштуны (афганцы), относящиеся к иранским народам и поддерживающие тесные связи с соплеменниками в Пакистане и Афганистане.

Один из кашмирских подростков бросает камни в военных

Махараджи Джамму и Кашмира по национальности были дограми. Догры возводят свой род к выходцам из Раджпутаны (современный штат Раджастхан), гордятся своими воинскими подвигами и в большинстве своем сохраняют индуистскую религию, хотя небольшая часть догров также исповедует сикхизм и ислам. Формально в состав их государства с правившей сикхской династией, которая остальными сикхами рассматривалась как изменники сикхизма, входили земли собственно Джамму и Кашмира, а также буддистские княжества Ладакх и Заскар и эмираты Хунза, Гилгит и Нагар. В настоящее время Гилгит-Балтистан и Хунза контролируются Пакистаном. Британские власти в обмен на лояльность позволили махараджам Джамму и Кашмира сохранить свой престол и не особо вмешивались во внутренние дела этого региона.

Когда в 1947 г. произошел раздел Индии и Пакистана, махараджа Джамму и Кашмира Хари Сингх, стремившийся сохранить свое единовластное правление на подконтрольной ему территории, не пожелал войти в состав ни одного из новообразованных государств. Однако мусульмане, недовольные этим решением и не стремившиеся и впредь оставаться под властью индуиста, тем более, что рядом их соплеменники оказались в составе собственного суверенного мусульманского государства, подняли вооруженное восстание. Махарадже не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к Индии. Так территория Джамму и Кашмира вошла в состав индийского государства, при этом наследник Хари Сингха Каран Сингх, занимающий пост губернатора штата, до сих пор формально является махараджей Джамму и Кашмира.

На помощь мусульманскому населению штата прибыли пуштунские племенные ополчения афридиев и юсуфзаев – племен, проживавших в пограничных районах Пакистана и отличающихся большой воинственностью и ревностным отношением к религии. После того, как индийской армии удалось отбить их атаки, вмешались пакистанские вооруженные силы. Так началась Первая Индо-пакистанская война, длившаяся с 21 октября 1947 по 1 января 1949 гг. и закончившаяся разделом территории Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном. Примерно 60 % территории княжества оказалось в составе Индии, тогда как остальная северная часть, населенная мусульманами, отошла по факту к Пакистану.

Сопротивление кашмирских протестующих и индийских военных на улицах Шринагара

С тех пор индо-пакистанский конфликт вокруг Кашмира продолжается фактически непрерывно. Около семидесяти лет два соседних государства не могут решить миром вопрос о границах между ними. За это время последовало еще три индо-пакистанские войны – Вторая – в августе-сентябре 1965 года, Третья – в декабре 1971 года, Каргильская – в 1999 году, а также бесчисленное количество мелких вооруженных конфликтов. И Индия, и Пакистан вынуждены держать в регионе значительные вооруженные силы, вкладывать огромные деньги в совершенствование вооружения и оснащения армейских и полицейских подразделений.

Помимо использования собственных вооруженных сил, Пакистан активно спонсирует мусульманские радикальные организации, базирующиеся в подконтрольном ему районе Кашмира и совершающие террористические вылазки против индийских правительственных войск. Территория пакистанского Кашмира за последние десятилетия превратилась фактически в базу международных террористических организаций, использующих труднодоступные горные местности как прекрасное укрытие для своих тренировочных лагерей. Эти организации фактически и осуществляют контроль над пакистанским Кашмиром, установив на его территории свои порядки и препятствуя проникновению в регион не только индийцев, но и любых иностранцев – немусульман.

На подконтрольной Пакистану территории Кашмира образованы провинции Северная и Азад Кашмир, тогда как индийская территория входит в состав штата Джамму и Кашмир. Помимо того, примерно 10% территории Кашмира в 1962 году было оккупировано китайскими войсками и до сих пор эта территория, носящая название Аксай Чин, входит в состав КНР, как и часть Транс-Каракорумского тракта, присоединенная к Китаю в 1963 году с согласия пакистанской стороны.

Солдаты индийской армии во время учений у индийско-пакистанской границы на территории спорной территории индийского Кашмира

Однако, раздел территории бывшего княжества между Индией, Пакистаном и КНР не означал прекращения вооруженных конфликтов в регионе. Мусульманские организации, базирующиеся в пакистанском Кашмире, не собираются мириться с тем, что значительная часть их единоверцев остается в составе индийского штата Джамму и Кашмир – в том числе, в районе кашмирской долины, где мусульмане составляют около 97 % населения.
Естественно, что штат Джамму и Кашмир стал постоянной мишенью атак террористов. На территории штата базируется значительный по численности индийский военный контингент, призванный обезопасить регион от возможного риска пакистанского или китайского вторжения. В 1990 году в штате Джамму и Кашмир, в виду постоянной угрозы террористических атак со стороны радикальных организаций, были расквартированы двадцать индийских дивизий.

Им противостоят боевики радикальных организаций, общая численность которых также исчисляется тысячами человек. При этом, если следовать индийским источникам, в последние годы происходит снижение удельного веса собственно кашмирских мусульман в рядах радикальных организаций – их сменяют выходцы из соседних Пакистана и Афганистана, отступающие талибы, а также уйгурские сепаратисты из соседнего Китая и радикалы из бывших советских среднеазиатских республик. Вся эта многонациональная публика находит свое пристанище в тренировочных лагерях на территории пакистанского Кашмира.

Опасность радикализации индийских мусульман усугубляется и тем, что в социальном плане мусульмане существенно уступают индуистам. Как правило, представители мусульманской общины хуже образованны, среди них меньше предпринимателей и представителей интеллигенции. Это связано, в том числе, и с тем, что изначально в ислам переходили представители низших каст, стремившиеся тем самым вырваться за пределы кастовой системы. После образования суверенного Пакистана значительная часть мусульман, прежде всего из верхних слоев общества, покинула Индию, предпочтя делать карьеру в собственном мусульманском государстве. Остались в Индии как раз менее обеспеченные и менее образованные представители городских низов, ну а в случае Кашмира – представители местных коренных этносов, также занятые преимущественно в традиционных сферах хозяйствования.

То есть, у радикальных исламских организаций в Индии существуют достаточно широкие возможности в плане пополнения и обновления кадрового ресурса, прежде всего за счет безработной молодежи. Антиамериканская риторика, активно используемая радикальными исламскими организациями, также содействует поднятию их авторитета. Имеет значение и роль Пакистана, Саудовской Аравии, других мусульманских государств, которые оказывают финансовую и организационную помощь индийским мусульманским организациям.

Огромный отток денежных средств на поддержание войск в этом регионе, заставили Индию и Пакистан открыть диалог для мирного размежевания по Сиачену, без ущерба для потери территории с обеих сторон

В настоящее время ключевыми акторами военно-политической ситуации в Кашмире являются следующие религиозно-политические организации:

1. Джамиат уль-улама-и ислам – Общество исламских богословов. Именно эта пакистанская организация осуществляет вербовку и подготовку боевиков для кашмирских военизированных формирований.

2. Лашкар и-Джангви – Армия Джангви, вторая по значимости религиозно-политическая организация, осуществляющая вербовку и подготовку боевиков для вооруженных формирований и непосредственно руководящая последними.

3. Хизб-и муджахидин – Партия борцов за веру. Является одной из наиболее радикальных исламских организаций региона, выступающих за независимость Кашмира.

Следует отметить, что все перечисленные организации относятся к радикальному крылу ортодоксального суннитского ислама. Это объясняется тем, что именно сунниты в современном мире представляют собой наиболее активную исламскую силу. Пакистан и афганские талибы оказывают поддержку именно суннитским организациям. Однако в Кашмире проживает и значительное количество мусульман-шиитов, прежде всего – исмаилиты. Для радикальных суннитов они выступают вторыми после индуистов и буддистов идеологическими врагами, предусматривается или обращение их в суннизм, или «очищение» будущего исламского Кашмира от исмаилитов.

Позиции исмаилитов сильны в горных районах, прежде всего среди небольших этнических групп вроде балти и буришей. Своим главой исмаилиты считают имама Ага-хана IV. Этот духовный лидер исмаилитских общин Индии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана и других стран постоянно проживает в Великобритании, но пользуется большим влиянием в регионе. Мы можем предполагать, что в силу глубоких связей с британской короной исмаилитский имам является и важнейшим проводником английского влияния в Северо-Западной Индии. Ведь Ага-хан мало того, что проживает и ведет бизнес в Великобритании, сам является наполовину (по матери) англичанином. Естественно, что решение кашмирской проблемы невозможно без учета интересов исмаилитской общины, которая также не удовлетворена растущим влиянием ортодоксальных суннитских организаций, угрожающих самому существованию шиитского ислама в Северо-Западной Индии.

Индо-пакистанские конфликты и атаки повстанцев к началу XXI века унесли жизни не менее чем 30 тысяч военнослужащих и мирных жителей. Пакистанские источники уверяют, что количество погибших в боевых действиях мусульман гораздо выше и достигает 70 тысяч человек. Фактически Джамму и Кашмир является незатихающей горячей точкой, эскалация насилия в которой значительно превосходит другие проблемные индийские штаты, включая и Северо-Восточную Индию, где также действуют сепаратистские вооруженные организации.

Индийский военнослужащий с вершины горы следит за порядком на вверенном ему участке. Тысячи военных и военизированных полицейских размещены вдоль маршрута паломников: с 1990-х годов в штате Кашмир продолжается борьба с мусульманскими сепаратистами

Поскольку кашмирских мусульман активно поддерживает Пакистан и афганские талибы, с , пропагандистской литературой, организационным обеспечением у них проблем не наблюдается. И это в значительной степени усложняет эффект действий правительственных войск и спецслужб, которым оказывается не под силу преодолеть вооруженное сопротивление в Джамму и Кашмире. Ситуация усугубляется тем, что Индия и Пакистан являются ядерными державами и в случае обострения положения в регионе Кашмира последствия не только для этих стран, но и для всего человечества, могут быть самыми непредсказуемыми.

Для Индии Кашмир остается одной из первостепенных проблем, причем не существует хоть сколько-нибудь правдоподобных надежд на решение сложившейся в этом регионе ситуации. Перед индийским правительством остается два пути – либо согласиться с территориальными претензиями Пакистана и освободиться от территории с преимущественно мусульманским населением, либо вести непрекращающуюся войну с радикальными организациями, которые поддерживаются тем же Пакистаном и, косвенно, большей частью исламского мира.

Однако, уступить территории Кашмира Пакистану означает не только потерпеть поражение и потерять стратегически важные районы, но и согласиться с тем, что Кашмир в еще большей степени превратится в очаг распространения религиозного экстремизма и терроризма в Южной Азии. Поэтому вряд ли индийское правительство когда-либо пойдет на предоставление суверенитета Кашмиру. А это значит, что конфликт в регионе так и будет тлеть, во многом при внешней поддержке заинтересованных государств.

December 27th, 2013 , 02:02 pm

Древняя индийская легенда гласит: «В незапамятные времена между Средними и Большими Гималаями было большое озеро. Могущественные боги осушили его, заполнили живописными лесами, синими озёрами, благоухающими цветами. Так появилась Кашмирская долина - одно из самых красивых мест на земле.»

Кашмир - одно из самых противоречивых мест Индии. Кашмир - классический пример пограничья между народами. В XIV-ом веке здесь начал активно распространяться ислам, и хотя к последователям буддизма (который и проник в Тибет через этот регион), зороастризма, индуизма и христианства отношение было достаточно терпимое, временами особо ретивые шахи и наместники устраивали погромы на религиозной почве.
Кашмир жил своей обычной средневековой жизнью, с периодическими войнами и междоусобицами, но главную сферу общественной жизни - религию, прочно занял ислам.

Так Джамму и Кашмир в виде автономии перекочевал в состав Британской империи, в том же качестве перешел в независимую Индию. И вот наступил 1947 год, когда единая страна разделилась на 2 части по религиозному признаку. На территории современного Пакистана к тому времени компактно проживали мусульмане, на территории Индии - преимущественно индуисты. Таким образом, размежевание прошло по территории Пенджаба и Кашмира, пограничных штатов, которые и пострадали больше всего. Пенджаб оказался поделен на 2 части, западный с главным городом Лахор отошел Пакистану, восточный (Амритсар) - Индии. Смешанное население обоих частей Пенджаба пришло в движение. Так сикхи и индусы бежали на восток, а мусульмане на запад. Все это, разумеется, сопровождалось беспорядками. Более интересна ситуация в штате Джамму и Кашмир. J&M (короткое обозначение штата в Индии) - штат с преобладающим мусульманским населением, и по логике территориального деления, должен был отойти Пакистану.

Большинство населения требовали вхождения в состав исламского государства. Однако сикхо-индуистское правительство более склонялось в сторону Индии. Невозможность выхода из политического тупика привела к вооружённому восстанию в октябре 1947 года, которое было поддержано пакистанскими войсками. На это махараджа Кашмира ответил двусторонним соглашением с Индией о вхождении в её состав. Данный документ, заключённый против воли большинства населения, не был признан Пакистаном и послужил началом для первого военного конфликта. Через полтора года при активном вмешательстве ООН было заключено перемирие, которое поделило Кашмир на зоны влияния - индийскую и пакистанскую. Около трети территории княжества попало под контроль администрации Азад Кашмира («Свободного Кашмира») со штаб-квартирой в Музаффарабаде, а остальная часть, в том числе Кашмирская долина, - к Индии.

Через 10 лет после этого произошёл вооружённый конфликт между Индией и Китаем, что привело к отторжению части территории, которая по сей день остаётся подконтрольной Пекину.
Последующие годы конфликты разной напряженности сотрясали Кашмир еще не раз.
Таким образом, это место, одно из самых красивых и благодатных в Азии, как водится, стало яблоком раздора между тремя (!) ядерными державами.

Кашмирская долина входит в штат Джамму и Кашмир, к которому помимо данного региона относится также Ладакх, населенный буддистами.

Сринагар - город, лежащий на высоте 1700 метров, раскинулся на берегу озера Дал. Сразу после приземления мы вдохнули свежий горный воздух, что после делийского смога показалось настоящим лакомством. В самолете были только индусы (включая кашмирцев, которые выглядят несколько иначе, чем индусы) и мы. Других белых туристов не было. Поэтому мы сразу же привлекли внимание представителей власти, которые попросили нас заполнить дополнительные бумаги, в которых указывались номера наших виз, кто мы и откуда, где будем жить и когда уезжаем из штата. Что ж, приграничная зона, тем более такая неспокойная. После прохождения всех формальностей мы вышли в зал ожидания, где нас встретил водитель по имени Алтаф. Это был мужчина чуть выше среднего роста, с темной кожей, но немного другого оттенка, чем у индусов, и не сходящей с лица улыбкой, как у чеширского кота. В его глазах был какой-то безумный огонек, словно у сатира. Я даже невольно искал взглядом на его голове маленькие рожки.

Но как-то сразу стало понятно, что с ним не стоит расслабляться. Его смеющиеся глаза все время довольно пристально наблюдали за нами. Хотя и другие кашмирцы за исключением нашего провожатого в горы Феяза вызывали у меня подобные ощущения. Кашмири - народ довольно хитрый и себе на уме. Индусы в этом плане пусть и более настырные, но менее коварные.

Алтаф встретил нас и на машине повез к нашему хаусботу, дому-лодке, в котором нам предстояло жить. Дома на воде стали делать со времен англичан, так как махараджа запретил продавать чужакам землю. Но белый человек изящно обошел запрет, освоив воду. Машина Алтафа медленно ехала по узким улицам Сринагара. Движение было довольно оживленным, но не такое, как в Индии. На дороге никто не лежал, рикш тоже видно не было. В основном мопеды и небольшие грузовички. Люди здесь были ощутимо другие, по сравнению с Дели. Светлее чем индусы, с восточными чертами лиц. Похожие скорее на афганцев или персов, чем на индусов. Впрочем, этот регион подвергался не раз нашествиям из Средней Азии, Персии и Афганистана, которые, безусловно, оставили свой след на каждом из лиц современных представителей народа Кашмири.

Алтаф вел с нами оживленную беседу, расписывая красоты своего края. Пока мы особых красот не видели, продвигаясь через довольно пыльный, но живой город. Никаких туристов здесь не было, туристические объекты, типа информационных офисов, гостиниц или ресторанов - тоже. Мы ехали по городу, который жил исключительно собственной, непоказушной жизнью. Наверное, в этом была прелесть Сринагара, подлинность всего, что мы видели.
На одном светофоре мы встали. Пока горел красный свет, Алтаф что-то увлеченно рассказывал. Когда свет зажегся, я повернул голову и вздрогнул от неожиданности. Прямо около моего окна стояла женщина полностью укрытая под бурку. Она протягивала руку, затянутую в черную тонкую перчатку, и смотрела на меня. Точнее, я чувствовал, что она смотрит на меня, но не видел её глаз, потому как их закрывало что-то вроде вязаной сеточки. Не успело наше знакомство завязаться, как Алтаф нажал на газ, и машина тронулась. Наконец, мы выехали к озеру. Здесь было, действительно очень красиво. Мы ехали по длинной набережной, любуясь разноцветными лодками-шикарами, скользящими по глади озера. Озеро перемежалось небольшими рощицами деревьев и многочисленными домами, стоящими на сваях. С машины мы пересели на лодку-шикару (не просто плоскодонная лодочка, а что-то вроде речного такси. С удобными креслами и навесом от солнца). На корме пристроился мужчина с веслом, а на носу еще один незнакомец, с которым мы потом обошли весь город.


Лодка плавно и бесшумно скользила по воде. Мы дышали вкусным горным воздухом, наполненным ароматами озера, и глазели по сторонам. Здесь было очень тихо и умиротворенно, особенно в сравнении с Дели. Люди на встречных лодках или около плавучих магазинчиков кивали нашим спутникам, те отвечали им. Наконец мы приплыли в один из заливчиков, на окраине города. Сам город отсюда было уже не видно. Нас окружали такие же лодки-дома. С другой стороны озеро подходило к самим горам. Здесь, на зеленых отрогах Гималаев уже чувствовалась их мощь. Но пока это были не снежные исполины, а невысокие горы, покрытые густыми лесами.
На «борту» нашего дома нас встретил хозяин, уже немолодой мужчина по имени Ибрагим. Он устроил нам небольшую экскурсию по дому. House-boat представлял собой дом типа «пенал», то есть узкое, но длинное помещение, разделенное на комнаты. В самом начале вы попадаете на небольшой причал-веранду, что заменяет прихожую. Здесь есть небольшая лесенка, спускающаяся к воде, к которой и пристает лодка. Обувь оставляется так же на веранде. З
айдя внутрь, вы попадаете в гостиную, обставленную старенькой, но очень качественной мебелью из темного дерева в колониальном британском стиле. Здесь можно отдохнуть после трапезы или побеседовать, расположившись в удобных креслах. Следующая секция - столовая. Здесь стоит большой стол и несколько сервантов с посудой. После столовой вы попадаете в небольшой проход, немного похожий на коридор в поезде в вагоне с купе. Из коридора есть 2 двери. Это и есть номера, один из которых предназначался нам. Внутри все было в том же стиле, довольно уютном. Дух этого дома был целиком и полностью британский, а не индийский или кашмирский. Сразу вспомнились интерьеры Бейкер Стрит, разве что вместо миссис Хатсон был кашмирец преклонных лет.

Первое что мы сделали, после такого тяжелого дня - это приняли душ и попросили подать ужин. Ужин был довольно вкусный и состоял из 5 разных блюд, которые нам принесли в отдельных пиалах. Рис, зеленая фасоль, сыр - тофу, цветная капуста и дал (что-то вроде густого соуса из каких-то бобовых культур). Все это было очень вкусно, хотя совершенно не остро. После еды нам принесли чайник с ароматным кашмирским чаем, зеленым чаем с гвоздикой, корицей и кардамоном.

После этого у нас состоялась беседа с хозяином. Мы сказали, что уже через 2 ночи собираемся ехать в Ладакх. Учитывая, что платить мы были вынуждены за 4 ночи, можно было рассчитывать на хороший приём. Ибрагим пообещал, что в таком случае завтрашняя поездка по Сринагару будет исключительно за его счет. Но с транспортом в Ладакх может возникнуть некая проблема. Он принес телефон и начал звонить в разные инстанции. Оказалось, что автобус будет завтра, а потом еще через 3 дня. Нас не устраивал ни тот, ни другой вариант. Уезжать следующим утром было глупо. Сринагар - место интересное, и вообще не посмотреть его было бы неправильно. А автобус через 3 дня при учете 2-х дней пути оставлял нам всего 2 дня на сам Лех, что тоже было неудовлетворительно. В итоге Ибрагим нашел нам такси, а точнее просто водителя, который должен был доставить нас до места назначения по цене, почти равной полету на самолете. Мы решили уже со всем соглашаться. В Сринагаре у нас был всего 1 полный день, и потратить его на поиски транспорта было жалко. Вечер мы закончили на веранде, потягивая виски, купленные еще в дьюти-фри, и покуривая местный кальян, который немало нас удивил.
Дело в том, что кашмирский кальян существенно отличается от тех, что вы можете встретить в Турции или Египте. У него тоже есть чашка для табаки и колба для воды, но трубка здесь не гибкая, а твердая, как длинный мундштук. Но на этом различия не оканчиваются. В трубку засыпают настоящий чистый табак (впрочем, нам предложили так же вариант с гашишем), а не смесь с сиропом, как в наргиле или шише (турецкое и арабское названия кальяна). Фольгу сверху тоже не кладут. Вместе с кальяном приносят специальную жаровню, где тлеют угли. Эти угли кладут горкой прямо сверху на табак. В общем, это больше похоже на курение трубки, чем кальяна.

Так закончился наш первый и очень длинный день в Индии.

На следующий день был назначен ранний подъем. Нужно было многое успеть, а времени было мало.
Весь день мы мотались по городу и его окрестностям, успев осмотреть почти все достопримечательности. Но при этом, за исключением обеда или сна у нас не было ни минуты, чтобы мы были предоставлены сами себе. Нас постоянно кто-то сопровождал и «водил» по городу. Такое ощущение, что мы попали не в Индию, а в Северную Корею, где путешествовать можно только в сопровождении сотрудника КГБ. Поэтому с нами были 1 или даже 2 сопровождающих, из числа работников Ибрагима. Одним из них был уже знакомый нам Алтаф, другим - молодой парень по имени Султан.


С самого утра мы погрузились на лодку и отправились в город. Утром было свежо и прохладно (что не помешало солнцу спалить нам шеи и уши). У причала пересели на машину и в сопровождении обоих наших «гидов» отправились в одну из самых почитаемых мечетей города (название у нас не сохранилось). Находилась она на склоне горы, на которой располагалась древняя могольская крепость Хари Парбат. Наверное, эта крепость была бы главной достопримечательностью Сринагара, если бы не тот факт, что сейчас крепость, как и в древности - военный объект. Удивительно, я видел средневековые крепости в Португалии, Словакии и России, но везде они были уже просто историческими памятниками, осколками прошлого. Здесь же, впервые я видел, что древние бастионы по-прежнему несут свою службу, сохраняя значения военных сооружений. Конечно сейчас это уже не те непреступные цитадели, что были раньше. Не они изменились, а мир вокруг них. Но, тем не менее, и в Дели, и в Агре, и в Сринагаре - могольские крепости стали военными базами уже индийских вооруженных сил. Причем, если в Дели и Агре попасть внутрь можно, и лишь часть внутренней территории закрыта, то в Сринагаре крепость - полностью закрытый объект.

Мечеть эта была довольно странная, не как отдельное здание, а что-то вроде комплекса зданий на склоне холма. Я даже не могу описать, как она выглядела, так как мы переходили из помещений в помещения, через лестницы и крытые арчатые проходы. Поэтому общей картины у меня не сложилось. На дворе была пятница, священный день у мусульман, а значит, жизнь в мечетях и в городе была особенно оживленной.

На лестнице, ведущей в храм, стоял мужчина с большим тазиком, содержавшим в себе желтый рис (приготовленный с шафраном) с небольшими вкраплениями моркови. Что-то вроде плова, только без мяса (мясо видимо просто уже съели, так как на другой лестнице мы отведали вариант уже с кусочками курицы). Каждый входящий складывал ладони лодочкой и получал пригоршню этого плова. Мы спросили нашего провожатого, что это означает, и тот объяснил, что обеспеченные люди по пятницам готовят этот плов для бедняков (ну или просто для желающих) и раздают эту еду перед мечетью.


Внутрь самой мечети нас не пустили и дали посмотреть только из внутренних проходов, некой буферной зоны, между самим внутренним помещением мечети и улицей. Это было что-то вроде второго контура мечети, где велась своя жизнь, в то время как молельное помещение было уже безлюдно. Пройдя вдоль всей мечети, мы попали на небольшой пятачок. Здесь людей было особенно много. Я увидел то, чего раньше ни в каких других мечетях не видел. Во-первых: стенающие и плачущие женщины в черном. Их сидело несколько, и в одном месте, отчего мы сделали вывод, что плакальщицы были организованы в некую группу. В России были профессиональные плакальщицы, которых приглашали на всяческие скорбные мероприятия, но я не знал, что что-то подобное есть и мусульман. Второе наше открытие заключалось в трех небольших окошках в стене, похожих на кассы в метро. К этим окошкам подходили люди, кланялись и получали благословление от священнослужителей, спрятанных за стеной. Здесь я попал в неудобную ситуацию. Готов поспорить, что кроме нас белых туристов в тот момент в мечети больше не было. И наш вид несколько бросался в глаза. Увидев меня, один из обитателей этих оконцев начал что-то мне говорить и размахивать руками. При этом было не понятно, толи он зовет меня к себе, толи наоборот прогоняет, мол, белому тут не место. В случае неправильного решения, я мог усилить его предполагаемое недовольство, и, немного поколебавшись, я решил отойти в сторону. Подходить к нему за благословением у меня не было никакого желания, при этом мало ли что, может к окошечкам не имеет права подойти неверный. Короче говоря, мы решили как можно меньше привлекать внимание местных жителей, хотя с нашей внешностью это было непросто. На другой лестнице, уже внизу, нас снова угостили пловом для бедняков.

Внизу, у самого основания лестницы паслись несколько овечек, поедающие тот же самый плов. Судьба этих овечек была незавидна, так как после вкусной трапезы они и сами должны были попасть на праздничный стол, предварительно послужив ритуальной жертвой. Там же, по ступенькам ползла женщина, одетая во все черное. На коленях она преодолевала длинную лестницу ступенек в 100-150. Впрочем, о традициях всяческого самоистязания в исламе я слышал и раньше.

Покинув старый город, прозванный нами по арабской традиции Мединой (во всех марокканских городах есть свой древний центр, который называется именно так), мы отправились через жилые кварталы Сринагара к другой знаменитой мечети.

Во время этой прогулки у нас был шанс рассмотреть город как бы изнутри. Из окна машины ты никогда не можешь почувствовать духа города, потому как движешься слишком быстро. Когда ты идешь по улице, то двигаешься в темпе этого города, становишься частью его жизни.

Сринагар состоит из 2-3-х этажных домов, отличающихся от тех, что можно увидеть в Дели или Агре. Здесь, в этой лесистой горной долине, древесина гораздо более используема, чем в саваннах Агры или Варанаси. В Сринагаре, действительно, гораздо больше дерева. Здесь и деревянные мостики, и ставни на каждом окне, и даже элементы мечетей (впервые видел такое). Движение гораздо более спокойное, чем в Индии, хотя народу и немало.
Город живет своей жизнью, не прикрытой для туриста неоновыми вывесками и дежурными, засиженными птицами, достопримечательностями. Здесь нет ничего для туристов. Ни магазинов с сувенирами, ни туристических офисов. Город деловито решает насущные вопросы.

Мы шли по узким улицам, наполненным людьми, магазинчиками бытовой техники, клетками с живыми курами или бутылками с минералкой. Иногда мы выходили на более крупные улицы, где было оживленное движение: сновали мопеды, машины и автобусы с лесенками сзади. Лесенки были неспроста. В случае если желающих воспользоваться общественным транспортом становилось слишком много, те, кто помоложе, лезли на крышу.

На одной из стен мы увидели надпись «Welcome Taliban». Фотографировать надпись мы не стали, как и расспрашивать нашего провожатого о её происхождении. Но выводы сделали. Афганистан совсем рядом. Кстати, мы спросили про афганцев, нет ли их здесь. «Мы очень не любим афганцев и прогнали их. Они не умеют и не хотят жить мирно. Они не думают о туризме или о чем-то еще, только об оружии.» - поделился с нами Султан.
Тем временем мы подошли к еще одной знаменитой мечети, известной как Jamia Masjid Srinagar. Мы не раз натыкались на названия «Jamia Masjid» в Индии. Это переводится как «Пятничная мечеть», т.е. по смыслу похоже на «главную мечеть». Есть «Jamia Masjid» в Лехе, есть в Дели, есть и в Сринагаре. Так что это общее название для главных мечетей в городе.

Такой мечети мы тоже никогда не видели. Мечеть представляла собой квадратное здание, в центре которого располагался уютный дворик с небольшим бассейном (видимо для омовений) и небольшими деревьями. На двух из четырех граней этого квадрата были внушительные порталы, через которые и можно было попасть внутрь. Сами молящиеся могли расположиться внутри галерей колонн, внутри «граней» этого квадрата (в эту мечеть могут поместиться 33 333 молящихся, по крайней мере, так утверждает надпись на входе). Так же каждая из граней квадрата украшена квадратной башней, имеющей интересную деревянную пирамиду на вершине. Очень необычная, ни на что не похожая архитектура, словно позаимствовавшая что-то от китайских пагод или японских замков.
Тем временем на улицы высыпали школьники, у которых, по всей видимости, закончились занятия.

Мы, наконец, вышли на большую улицу с оживленным движением. Рядом был автовокзал, на котором мы выпили чаю и полюбовались на раскрашенные автобусы, сновавшие повсюду. Недалеко от вокзала находилась местная мэрия. Её было легко обнаружить, так как по степени укрепленности она скорее напоминала форт. Высокий глухой забор с колючей проволокой не оставлял даже малейшей возможности заглянуть во двор. Единственный проезд представлял собой укрепленный КПП с эшелонированной обороной. Первая линия - бетонные блоки в шахматном порядке. Так их поставили, чтобы нельзя было на большой скорости въехать во двор. Нужно аккуратно объезжать как флажки для слалома. Дальше - тяжелый шлагбаум, за ним несколько будок с охранниками. Точнее, эти будки напоминали пулеметные ДОТы, укрепленные помимо прочего мешками с песком. Такая мэрия способна выдержать не только жиденьких очкастых несогласных, а небольшую армию вооруженную бронетехникой. Сразу чувствуешь, - власть.

По дороге у нас возникли 2 примечательные ситуации. Я шел в двух очках. Обычные были на глазах, а солнечные на голове. Неожиданно я почувствовал, что меня кто-то стукнул или царапнул по голове. Первая мысль: водитель одно из многочисленных мопедов на ходу дал мне ради смеху оплеуху. Я резко развернулся, но никого не увидел. Тогда я поднял глаза и к моему удивлению увидел довольно крупную хищную птицу, которая набирала высоту, после чего начала нарезать круги прямо надо мной. Блеск от очков на моей голове привлек какого-то пернатого хищника. Хищник сделал попытку это что-то блестящее с моей головы стащить. Объектом охоты мне быть не понравилось, и я снял очки.

Вторая история случилась с нами, когда мы проходили через мост недалеко от городского рынка. Я спросил нашего провожатого, о каком Ибрагиме возносят свои молитвы мусульмане? О каком Мухаммеде идет речь я и так знал, но в мусульманских молитвах частенько слышался некто Ибрагим. Я спросил Султана, кто это. Тот начал объяснять мне родословную потомков пророка, к которым и относился Ибрагим. В качестве иллюстрации Султан произнес несколько строк из Корана, в которых говорилось об этом персонаже. Тут, мужчина, проходивший мимо нас, резко остановился и начал явно недоброжелательно разговаривать с Султаном. Завязалась небольшая перепалка, после чего мужчина повозмущался еще немного и был таков. Я спросил, что случилось? Оказывается, строки из Корана можно читать только в приличествующем месте, или, как минимум, совершив обряд омовения. А когда читаешь Коран на какой-то пыльной улице в присутствии собак и коров, расхаживающих по городу - проявляешь неуважение к Корану. Мужчина услышал это и строго отчитал нашего провожатого.


Дело близилось к обеду, и мы решили ехать (точнее плыть) домой. Для этого мы свернули в какие-то подворотни и, попетляв по узким улочкам, вышли к небольшому каналу. Минут через 10 к берегу пристала маленькая лодка. Лодочка плавно скользила по воде. Местами казалось, что мы плывем по зеленому полю. Широкие листья кувшинок полностью закрывали воду, и тупой нос нашей плоскодонки не без труда продирался через этот шелестящий ковер.
После обеда к нам пришел хозяин и спросил, как прошла первая половина дня.
«Все было здорово. Мы много видели, теперь думаем, что делать дальше. У нас всего один вечер, чтобы нам посмотреть».

На выбор у нас было 3 варианта.
Храм Шивы на холме Шанкарачарьи, сад Шалимар Багх и Пари-махал, древний буддистский монастырь переоборудованный мусульманами в обсерваторию.

«За чем же спор, Алтаф покажет вам все». - был дан нам ответ.

Первой нашей точкой был храм Шивы. Храм, основанный великим индуистским святым Шанкарачарьей в IX веке н.э, находится на высоком холме. Дорогу на храм охраняет блокпост, через который нас долго не хотели пропускать. Оказывается, индийская армия очень тщательно охраняет свои святыни в этом месте, опасаясь того, что возможные беспорядки сразу же выплеснуться именно на «индуистские» места. Наверху нас ждал еще один блокпост, на котором требовалось снять все электронные устройства, т.е. мобильники и фотоаппараты. Храм закрывался через 10 минут, поэтому мы решили ускориться. Ускоряться пришлось вверх по длинной лестнице. В условиях 2-х километровой высоте над уровнем моря, лестница далась нам нелегко.

Наверху нас ожидало сооружение, похожее на пирамиду ацтеков. Сверху открывался бесподобный вид на озеро и на город, но вот внутреннее убранство не вдохновляло. Внутреннее помещение было не больше кухни в какой-нибудь малометражной московской квартирке. Посередине стояла какая-то оранжевая бочка и несколько фигурок Шивы, обвешенные оранжевыми гирляндами из цветов.

Следующей точкой оказался древний буддистский монастырь. Сложно поверить, что когда-то здесь были земли буддисткой империи кушанов. Тогда никто еще не знал, что спустя почти тысячелетие на руинах монастыря могольские завоеватели поставят обсерваторию. Впрочем, еще труднее поверить, что Кабул, оплот радикального ислама, был в те времена тоже буддистским городом…

Здесь было очень красиво, панорама города и крепости, открывающаяся с террас, просто захватывала дух. Вся долина, как на ладони. Тут же были оборудованы несколько ДОТов с солдатами. Мы уже стали привыкать к этому.
После этого мы погуляли по красивому могольскому саду Шалимар Багх. Это сейчас при слове мусульманин представляется пыльный пуштун с автоматом, согнутые спины тысяч киргизов перед Олимпийским или черные «французы», поджигающие машины в пригороде Парижа.

Но когда видишь великолепие древних исламских правителей, мечеть Султанахмет в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде или Кордовскую соборную мечеть проникаешься уважением к этой культуре, которая в эпоху мрачного средневековья имела столь утонченное чувство прекрасного.

Ну и совсем на закуску нас отвезли в мечеть Хазратбал, или Белую мечеть, хранящую под своими сводами реликвию - волос пророка Мухаммеда. Внутрь мы не пошли, шла молитва. Да и вид мечети был несколько подпорчен строительными лесами, облепившими купол. Погуляли снаружи. Перед мечетью видимо по причине пятницы городские жители устроили настоящие гуляния. Разве что без барбекю. Результатом этого стихийного пикника стало полное замусоривание лужайки. Они хоть и мусульмане, но все же пропитаны индийскими мусорными повадками.

Усталые, мы возвращались домой, надеясь отдохнуть перед завтрашней дорогой. Но наше знакомство с народом кашмири, как оказалось, только началось. По дороге домой, Алтаф предложил познакомиться к местным народным промыслом, посмотреть, как шьют знаменитые кашмирские ковры. Он настаивал, уверяя, что это всего на 10 минут и вообще рядом с нами.

Мы поупирались, но в итоге согласились. Поужинав, мы сели в лодку к Алтафу и поплыли по ночному озеру. Плыть оказалось действительно недолго. Глядя на ночные дома на сваях, в нашей памяти всплыли картины фильмов про всяких речных чудовищ, аллигаторов и анаконд, которые питались двуногими обителями мангровых лесов, живущих как раз в таких домиках. Но встречи с гигантскими рептилиями мы избежали, приплыв к двухэтажному широкому зданию. Нас провели в пустую комнату, устланную большим ковром. Хозяин принес нам чай. Откровенно говоря, я рассчитывал увидеть фабрику, где молодые девушки днем и ночью плетут тонкими пальцами сказочные ковры, но попали мы в магазин.Хозяин принес целую охапку свернутых в тубусы ковров и начал нам их демонстрировать.
Я сразу сказал, что покупать ничего не собираюсь, но их этим аргументом не проймешь. Он показывал нам ковры один за другим. Мы уважительно кивали, гладя бархатистые узоры, но оставались непреклонными.

«Ну, хорошо, вам не нужно, возьми матери, возьми жене, возьми матери жены, возьми бабушке» - перебирал он моих родственников в надежде нащупать слабину.

Тот факт, что никому из моих родственников не нужен ковер, не возымел действия. Я попробовал по-другому.
«У нас тут незапланированные расходы вышли, поэтому денег на ковры нет (а они стоили не дешево)». - нашелся я.
«Не проблема, заплати половину, половину пришлешь потом, ведь я вижу, ты честный человек» - парировал хитрый кашмирец.

«Алтаф, ты же видел, мы же с рюкзаками. Как мы повезем ковер?» - взмолился я.
«Тоже не проблема, заплати сейчас 10%, потом перешлешь оставшиеся деньги, а я тебе вышлю ковер домой». - не унимался торговец.

Наверное, только восточные люди могут торговаться бесконечно, наши же аргументы иссякли. Пришлось уже просто говорить «Нет, нам не нужно, спасибо» на все прочие увещевания.

«Ну хорошо, посмотрите хотя бы магазин бумаги.» - настоятельно предложил Алтаф. Мы обреченно поплелись на второй этаж, где оказался большой магазин папье-маше. Тут были Будды, сундуки, посуда, шкатулки, сосуды и вазы, и все из папье-маше, раскрашенного под хохлому. И действительно, цветовая гамма вызвала прилив острого чувства Родины.

Мы походили по этому музею-магазину 10 минут, обсуждая в полголоса, как достал нас этот навязчивый шопинг. Взяв для порядку крошечную коробочку, мы подошли к торговцу.

- «Что, это все что вы возьмете?» - разочаровано спросил кашмирец.
- «Да, это все».

Он без энтузиазма отсчитал нам сдачу, после чего мы, наконец, покинули «торговый центр».
Свежий воздух поднял наш боевой дух. Мы даже попросили погрести, правда, получилось не очень. Кашмирцы гребут всегда с одной стороны, при этом держа лодку все время по курсу. В моем же исполнении, нос лодки постоянно вилял из стороны в сторону. У более опытного брата получилось держать лодку ровнее, но до кашмирских умельцев ему было тоже далеко.


Надеясь, наконец, обрести покой дома, мы поднажали на весла. Но не тут-то было. Не успели мы подняться на «палубу», как хозяин пригласил некого человека, который «ждал нас уже полдня». Новый гость затащил в дом пару тюков, сел перед нами и начала раскладывать платки. Кашмирский шелк и кашемир действительно известны на весь мир. Само слово «кашемир» указывает на кашмирские корни.
Этот торговец оказался более удачливым, потому как у него мы купили красивый шелковый платок за 50$. Вещь действительно того стоила. Дороже была только «пашмина». Пашмина - это ткань из натуральной шерсти гималайских горных козлов. Мех именно этих животных ценен тем, что из-за сурового климата козлы имеют верхнюю грубую длинную шесть и очень нежный короткий подшёрсток. Именно этот подшёрсток и становится основой для создания пашмины.

Она была очень приятной на ощупь, но шелк визуально понравился больше. На свету ткань демонстрировала все оттенки красного, от темно-багрового, до пронзительного светло-красного. Красота. Но на второй платок нас развести уже не удалось.

Только вышел продавец платков, как в дверь юркнул следующий посетитель, затаскивая целый сундук. Этот притащил с собой драгоценности. Примечательными были только камни, которые они называют Черной звездой или звездой Кашмира. Черный камень специальной огранки, заглянув в который видишь словно четырехконечную звезду, создаваемую лучами света. Красиво. Но наш лимит на покупки был исчерпан.

После ухода этого товарища со своей сокровищницей, я попросил Ибрагима заканчивать эту аудиенцию.
«Ну, тогда последний гость» - порадовал он меня.


На этот раз, в дверь вошел какой-то старик с узелком. Внутри него был всякий ненужный хлам, типа коробочек «с секретом», кальянов из папье-маше (бумажный кальян!), каких-то статуэток. В общем, сохранять мину уважительного интереса было все сложнее. Как только старик покинул наш плавучий дом, я подошел к Ибрагиму и сказал «Больше никакого шопинга сегодня». Казалось, весь этот плавучий мир, прознав о нашем прибытии, снялся с якорей и поплыл к нашему дому, в надежде продать нам хоть что-то.

И вот когда мы уже собирались удалиться в свою каюту, Ибрагим спросил:
-Вам понравилась сегодняшняя экскурсия?
-Да, мы увидели очень много. Спасибо.
-Она стоит денег, 2000 рупий.
-Не понял?! Вы же сказали, что все экскурсии сегодня за ваш счет, разве нет?
-Ну, в первую половину дня, да. А потом было потом.
- Нет, надо говорить об этом заранее. Если бы мы узнали о том, что она платная, мы бы не согласились.
Ибрагим задумался на секунду.


-Хорошо, пусть это будет мой подарок. Надеюсь, теперь ты счастлив. - сказал он, но при этом нотки недовольства были слышны в его голосе. - Надеюсь, ты не забудешь про чаевые моим людям.

Впрочем, на следующее утро забыть о чаевых не получилось, так как Алтаф с игривой улыбкой спросил сразу же после завтрака - Ты дашь мне чаевые?

Мы решили не спорить, и дать им всем по 100 рупий.

Рано утром на причале мы попрощались с обитателями дома на воде, и познакомились с новым человеком, Феязом, с которым нам предстояло провести примерно сутки вместе.

Официальное название: Штат Джамму и Кашмир / the State of Jammu and Kashmir /

Столица: Летняя — Шринагар / Srinagar /, район Шринагар, зимняя — Джамму / Jammu /, район Джамму.

Общая площадь: 222 236 квадратных километров в пределах традиционных границ региона, из них только 101 387 квадратных километров находятся под фактическим управлением Индии.

Языки: Официальные — кашмири, урду, догри, пахари, балти, ладакхи, панджаби, годжри, дадри и киштвари. Также широко используются хинди и английский.

Лучшее время для посещения: В регионе Джамму — с марта по октябрь, пик туристической активности приходится на май и июнь. В регионе Кашмирская Долина — с апреля по октябрь летний туристический сезон, а с декабря по март — зимний, лыжный. В регионе Ладакх — с мая по октябрь. Туризм в штате напрямую зависит от сезонных дождей и снегопадов, когда закрываются горные перевалы по причине снежных завалов или оползней.

Краткий обзор: Джамму и Кашмир — самый северный штат Индии. Почти вся его территория располагается на западных отрогах Гималайских гор, поднимаясь от относительно низинных районов региона Джамму до многотысячных заснеженных пиков и вековых ледников региона Ладакх.

Исторически, религиозно и географически штат делится на три части — регион Джамму, состоящий из районов Катуа, Джамму, Самба (ранее входившего в район Джамму), Удхампур, Реаси (ранее входившего в район Удхампур), Раджаури, Пунч, Дода, Рамбан (ранее входившего в район Дода), и Киштвар (ранее входившего в район Дода); регион Кашмирская Долина, состоящий из районов Анантнаг, Кулгам (ранее входившего в район Анантнаг), Пулвама, Шопиан (ранее входившего в район Пулвама), Будгам, Шринагар, Гандербал (ранее входившего в район Шринагар), Бандипора (ранее входившего в район Барамула), Барамула и Купвара; регион Ладакх, состоящий только из двух районов — Каргил и Лех.

Местные легенды утверждают, что город Джамму был основан в 14 веке до н. э. раджой Джамбулочаном на том самом месте на берегу реки Тави, где во время охоты он увидел льва и козла, пьющих воду, стоя рядом друг с другом. Со временем, данное раджой своему городу имя Джамбу постепенно трансформировалось в Джамму. Название Кашмир происходит от слов «ка » и «шимира «, которые на санскрите означают «вода» и «иссушать», соответственно. Согласно индуистской мифологии, ведический мудрец и риши Кашьяпа осушил бывшее здесь когда-то озеро, чтобы создать на его месте живописнейшую долину, о которой впоследствии многие будут отзываться как о «рае на земле». Название третьего региона штата, Ладакх, на тибетском языке означает «Земля Высокогорных Перевалов», что полностью соответствует действительности этого захватывающего дух уголка, который ещё иногда называют индийским «Маленьким Тибетом».

В ведические времена, как говориться в Махабхарате, регионом правили Камбоджи, кшатрийское племя железного века. Их столицей был город Карна-Раджапурам-Гатва-Камбоджа-Нирджитастава, в котором многие учёные признают современный Раджаури. Немного позже, в районе 6 века до н. э., в Кашмире властвовали Панчалы, свидетельством об эпохе которых является название одной из частей современного штата — Пир Панджал. В 3 веке до н. э. регион вошёл в Империю Маурья, чей властитель Ашока сделал долину одним из главных центров изучения буддизма того времени. В 1 веке н. э. Ладакх ещё не относился к Камширу, а был частью Империи Кушана, а его смешанное индо-арийское население исповедовало свою древнюю религию — бонизм, доисторическое верование местных племён, имеющее шаманистские и анимистские черты. Постепенно, ко 2 веку н. э. проникающий из Камширской долины буддизм становился всё более популярен в Ладакхе, и число его последователей неуклонно увеличивалось. Монахи со всего Востока и Центральной Азии стекались сюда для обучения, о чём есть множество упоминаний в различных исторических источниках нескольких последующих веков. Регион Ладакх развивался сам по себе. К 8 веку «Маленький Тибет» оказался между двух огней — развивающимся «большим» Тибетом, надвигающимся с востока, и Китайским влиянием, проникающим всё сильней через перевалы из Центральной Азии. Власть над регионом несколько раз переходила от Тибета к Китаю и обратно, пока в 842 году бывший наместник Ньима-Гон не объявил о своём отделении от Тибетской Империи, и основании собственной династии в Ладакхе. За последующие несколько столетий регион ещё больше развился как центр изучения и проповедования буддизма, и почти всё его население того времени были последователями этой религии.

В 13 веке суфийские мистики принесли в Кашмир новую религию — ислам, и влияние индуизма с буддизмом в регионе быстро начало ослабевать. В 1323 году сам король Ринкана из новой ладакхской династии принял мусульманство, но большинство его соотечественников, тем не менее, предпочло буддистский путь развития, и покровительство Тибетских религиозных деятелей. Земли же современных регионов Джамму и особенно Кашмирской Долины под влиянием суфийских мудрецов довольно быстро исламизировались, и к 14 веку мусульмане уже составляли здесь большинство. Первое время мусульмане, индуисты и буддисты сосуществовали мирно, чему способствовали особенности суфийского ислама, во многом разделяющие индуистские традиции риши кашмирских пандитов , местного индуистского сословия. Представители всех трёх религий даже поклонялись в одних и тех же храмах одним и тем же святым, однако со временем некоторые мусульманские правители начали преследовать иноверцев и разрушать их святыни. Особенным усердием отличился султан Сикандар Бутшика (1389 — 1413 гг.), который вместе со своим министром, бывшим брахманом Саиф Уд-дином считаются самыми жестокими борцами с неверными. При их правлении индуистов открыто и повсеместно преследовали, стремясь к созданию исключительно мусульманского Кашмира. Был также отдан варварский приказ об уничтожении всех «золотых и серебряных изображений», к которым относилось, в том числе, и огромное количество индуистских и буддистских предметов религиозного культа. А в регионе Ладакх на протяжении нескольких столетий, с 1470 года, когда король Лхачен Бхаган объединил все земли под властью династии Намгиял, и до начала 17 века, основная часть населения оставались буддистами, традиции этой религии продолжали укрепляться и развиваться, несмотря даже на регулярные военные рейды соседей-мусульман и частичный переход ладакхского населения в ислам под воздействием этого.

В 1586 году император Акбар из династии Великих Моголов вторгся в Кашмир и через два года официально включил его в свою империю. Уходя, Акбар оставил своего советника Рамчандру I наместником этой территории. Рамчандра I, как официально считается, основал город Джамму, назвав его так в честь индуистской богини Джамва Мата. К началу 17 века Империя Моголов вплотную столкнулась с королевством Ладакх династии Намгиял, к этому времени расширившегося до границ Непала, и включившего в свой состав Занскар и Спити. Моголы разбили Намгиялов, но не стали захватывать Ладакх, и он сохранил свою независимость. Кашмирцы даже помогли ладакхцам восстановить эту независимость, когда в середине 17 века Намгиялы поддержали Бутан в его конфронтации с Тибетом, за что были завоеваны последним. Правда, в обмен за эту поддержку, кашмирцы построили в Лехе мечеть, а самого короля попросили принять ислам. В 1684 году было подписано окончательное соглашение между Тибетом и Ладакхом, урегулировавшее все спорные моменты между ними.

В 1752 году афганский султан Ахмад Шах Дуррани вторгся в Кашмир и подчинил его себе. Затем, в начале 1757 года он осадил Дели, но позволил династии Моголов оставаться на троне, поскольку они признали его власть над Пенджабом, Кашмиром и Синдхом. Оставив своего сына Тимур Шаха наместником, Ахмад Шах вернулся в Афганистан. В 1780 году после смерти Ранжита Део, потомка Рамчандры I, Королевство Джамму было завоёвано сикхами-дограми под предводительством Ранжит Сингха. Кашмирская Долина была занята ими в 1819 году, а в 1834 году сикхи, ведомые Зоравар Сингхом, генералом Ранжит Сингха, взяли Ладакх. Операция была проведена по приказу раджи Джамму Гулаб Сингха, внучатого племянника Ранжита Део, назначенного на эту должность в 1820 году в благодарность за проявленные при захвате Кашмира заслуги. Вспыхнувшее в 1842 году восстание ладакхцев было подавлено, и все три региона окончательно вошли в состав сикхского княжества Джамму и Кашмир.

В 1845 году началась Первая Англо-Сикхская война, но Гулаб Сингх осмотрительно оставался в стороне до 1846 года, когда после разгрома сикхов в битве при Собраоне, он выступил посредником в переговорах с британцами, и умудрился за денежную компенсацию получить от них право на управление от имени британской короны почти всеми землями княжества Джамму и Кашмир. После смерти Гулаб Сингха в 1857 году его сын Ранбир Сингх установил свой контроль также и над Ладакхом. Во время вспыхнувшего в этом же году Восстания Сипаев, Ранбир Сингх принял сторону британцев, за что получил в благодарность право на автономное княжество, подконтрольное Великобритании.

В 1925 году на трон Джамму и Кашмира взошёл внук Ранбир Сингха Хари Сингх. Индуистский махараджа не пользовался популярностью у мусульманского населения, составлявшего большинство. Вдобавок, он принял множество законов, которые ещё больше отдалили его от народа, в том числе не допустил мусульман на гражданскую и военную службу, обложил налогами исламские религиозные церемонии, и запретил всякую политическую активность среди мусульманской части общества, составлявшей более 77 процентов всего населения княжества. Лишь начиная с 1930 этот запрет начал постепенно ослабляться. В 1931 году, в наказание за антиправительственные проповеди войска Хари Сингха разрушили три мусульманские деревни и сожгли заживо их обитателей.

Неудивительно, что с приближением Независимости, в январе 1947 года мусульмане создали нелегитимное, правда, официально законодательное собрание, которое потребовало присоединения территории к создаваемому Пакистану. Махараджа этого не сделал, а стал оттягивать принятие решения, которого от него ждали все: по условиям соглашения о разделении Британской Индии, автономные княжества были вольны самостоятельно выбирать к кому присоединяться — к Индии или к Пакистану. В исключительных случаях даже мог быть рассмотрен вариант их полной независимости. Некоторые историки считают, что Хари Сингх пытался добиться именно этого, тем не менее, когда в октябре 1947 подстрекаемые и поддерживаемые Пакистаном пуштунские ополчения вторглись в Кашмир, махараджа подписал соглашение о присоединении к Индии, в обмен на военную поддержку от индийской армии.

Индийская армия получила приказ войти в Джамму и Кашмир, предотвратить дальнейшее проникновение пуштунских боевиков и вытеснить их за пределы государственных границ. Во время последовавшей операции довольно большая часть территорий действительно была освобождена, однако вмешавшиеся вскоре после начала военных действий пакистанские регулярные войска позволили Пакистану зафиксировать фронт примерно по границе, известной как Линия Контроля. После завершения активной фазы боевых действий, Индийское правительство запросило ООН о принятии решения по сложившейся ситуации. ООН потребовало от Пакистана освободить оккупированные территории, а от Индии — провести на них всенародный плебисцит чтобы узнать мнение местного населения. Пакистан отказался отводить войска, утверждая, что махараджа подписал соглашение уже после ввода индийских войск, а Индия не стала проводить плебисцит, ссылаясь на то, что не все земли освобождены от боевиков. Тем не менее, в конце 1948 года соглашение о прекращении огня было подписано, но оккупированные Пакистаном районы так и остались под его контролем. В 1949 году Хари Сингх был вынужден покинуть штат Джамму и Кашмир, передав бразды правления популярному национальному лидеру Шейху Абдулле, который был сторонником широкой автономии штата в составе Индии. Ему удалось до самой своей смерти в 1982 году сохранять относительное спокойствие в регионе.

В том же 1949 году новое коммунистическое правительство Китая перекрыло границу между долиной Нубра и Синьцзяном, перерезав проходящий там древний торговый путь. Китайцы никогда не признавали существовавшие соглашения о границах в регионе, подписанные в 19 веке и начале 20 века между Великобританией, Тибетом, Афганистаном и Россией. Более того, в 1955 году они начали тайную постройку военной дороги для улучшения снабжения между Синьцзяном и Западным Тибетом по восточной территории бывшего княжества Джамму и Кашмир, ныне известной как Аксай Чин. До 1957 года Индия даже не догадывалась о существовании этой дороги, пока китайцы не опубликовали её на своих картах, обозначив эту безлюдную пустынную землю как принадлежащую Китаю. Обе стороны начали наводнять регион войсками, и в 1962 году пограничные стычки переросли в крупномасштабную Шино-Индийскую войну. В результате неё оккупированные территории были полностью захвачены Китаем, который после этого в одностороннем порядке прекратил огонь 20 ноября того же года. В 1963 году власти Пакистана передали под управление Китая также и оккупированную ими область транс-каракорумского тракта в долине Шаксгам, находящуюся к северо-западу от ледника Сиачен.

К 1965 году участились пограничные стычки между индийскими и пакистанскими войсками, плюс к этому, в августе спецслужбы Пакистана, посчитавшие, что население Кашмира с радостью поддержит освободительные движения, а ослабленная и разбитая китайцами в 1962 году индийская армия не будет большой проблемой в случае возможного начала крупномасштабных военных действий, начали секретную «Операцию Гибралтар», ставившей целью наводнить Кашмир подрывными элементами. При поддержке Пакистана несколько тысяч исламистских боевиков и пакистанских кадровых военных, переодевшись в гражданское, проникли через пограничную Линию Контроля на индийскую территорию. Очень быстро, вследствие плохой продуманности и координации, план был раскрыт, а многие его участники схвачены и допрошены спецслужбами Индии. В ответ на подобные действия Пакистана, 15 августа 1965 года индийская армия пересекла Линию Контроля, и началась Вторая Индо-Пакистанская война, закончившаяся фактической победой Индии после принятой Советом Безопасности ООН 22 сентября резолюции о безоговорочном прекращении огня, и возвращении статуса кво, предшествующего началу боевых действий.

В 1971 году в Восточном Пакистане, современной Бангладеш началась жестокая гражданская война, в которую очень скоро оказалась вовлечена и Индия. Кроме основного театра боевых действий, Пакистан также попытался вторгнуться в Кашмир, ошибочно полагая, что на двух фронтах индийская армия не сможет действовать эффективно, но его войска были остановлены и отброшены, при этом очень многие военнослужащие погибли или попали в плен. Индия даже захватила около 14 000 кв. км. территории, до этого оккупированного Пакистаном Кашмира, но после подписания мирного соглашения в Шимле 3 июля 1972 года вернула их Пакистану в качестве жеста доброй воли.

В 1984 году Индия ввела войска на ледник Сиачен, который также был предметом неопределённости между Индией и Пакистаном. В ответ Пакистан ввёл свои войска, и на высоте около 6400 метров образовалось самое высокогорное поле битвы в мире. С тех пор военные так и находятся там, изредка сталкиваясь в мелких стычках, но у Индии имеется подавляющее стратегическое преимущество.

После смерти Шейха Абдуллы в 1982 году, подстрекаемые Пакистаном кашмирские повстанцы начали активизироваться, а в 1989 году их ряды пополнили оставшиеся без дела после окончания советской военной операции в Афганистане моджахеды, и в регионе вспыхнуло вооружённое восстание, которое только в 1996 году начало стихать. За эти несколько лет обе стороны, и боевики и индийская армия, совершили большое количество военных преступлений, что подтверждено многочисленными задокументированными свидетельствами.

Поздней осенью 1998 года индийская армия оставила свои высокогорные укреплённые точки на Линии Контроля в районе Каргила, по причине невозможности организовать транспортное обеспечение в суровых зимних условиях на пятикилометровой высоте Гималайских отрогов. Подобная практика применялась и пакистанской армией по той же причине. В феврале 1999 года Пакистан начал возвращать свои войска на позиции, а заодно реализовывать секретный план «Операция Бадр» — проникновение вооружённых отрядов, переодетых в гражданское, на индийскую территорию с целью занять их пока ещё неохраняемые укреплённые районы. Стратегической задачей пакистанцев было отрезать Ладакх от Кашмира, вынудить индийцев отступить с Сиачена, привлечь внимание мировой общественности к кашмирскому вопросу, и заставить Индию начать переговоры на выгодных для Пакистана условиях.

Только ближе к середине мая возвращающиеся индийские войска обнаружили захватчиков, и началось стягивание дополнительных армейских частей к зоне вторжения. Более 200 000 человек было мобилизовано, и при массированной поддержке индийских ВВС с воздуха они вскоре начали понемногу выбивать основательно засевших на укреплённых высотах пакистанцев. Вследствие этого, а также при активном содействии мирового сообщества, оказывающего значительное дипломатическое давление, в июле Пакистан был вынужден отвести войска за Линию Контроля. И хотя официальные пакистанские власти отрицали своё участие в конфликте, и утверждали, что индийской армии противостояли исключительно кашмирские повстанцы, было обнаружено множество доказательств их глубокой причастности к этой войне, чуть не приведшей к использованию ядерного оружия, имеющегося у обеих сторон конфликта.

Это была последняя война в Кашмире. С тех пор ситуация постепенно становится всё лучше и лучше, хотя сопротивление в регионе живо, и террористические акты иногда ещё происходят. С начала 2000-х годов значительно возросло число туристов, желающих посетить Кашмирскую Долину, более спокойный Джамму, и абсолютно мирный Ладакх. В июне 2009, после участившихся обвинений в нарушении индийской армией прав человека в регионе, правительство заявило о решении и вовсе убрать военные патрули и технику из населённых пунктов штата Джамму и Камшир. Остаётся надеяться, что тенденция на улучшение сохранится и далее, и на эту красивейшую землю наконец придёт долгожданный мир.

В течение всего 19 века Камширская Долина была популярнейшим туристическим курортом из-за своего мягкого климата. Обычно, в год правительственные службы выдавали только 200 разрешений на посещение, и лишь немногие счастливчики могли попасть в «рай на земле». В наше время ограничений нет, за исключением некоторых приграничных территорий, и большое количество религиозных паломников, любителей альпинизма и треккинга, рафтинга и парапланеризма, зимних видов спорта, а также ценителей неповторимой летней красоты Джамму, Кашмира и Ладакха посещают штат круглый год, и их число только увеличивается. К текущему 2009 году регион вошёл в число наиболее посещаемых туристами в Индии.

Помимо туризма, который, конечно, очень сильно пострадал от конфликта 90-х годов прошлого века, население Джамму и Кашмира занимается земледелием, сельским хозяйством и животноводством. Изделия местных ремесленников — знаменитые кашмирские шали и ковры — также всемирно известны и пользуются неизменным спросом.

Почти 67 процентов населения штата — мусульмане, около 30 процентов — индуисты, 2 процента — сикхи, и около полутора процентов буддистов и представителей других религий.

Карта:

Достопримечательности: Штат Джамму и Кашмир — это уникальное смешение нескольких религий, ещё большего количества культур и народностей, населяющих регион, многочисленных памятников их культуры и истории, и потрясающей природной красоты. От низинных тропических районов Джамму до высокогорных ледников Ладакха, где бывают почти арктические морозы, простирается этот невероятный уголок Индии.

Совершенно бесспорно, главной достопримечательностью штата является его природа, притягивающая к себе настоящих ценителей круглый год. В Джамму и Кашмире много красивых мест, перечислить их все трудно, но самыми популярными являются, конечно, озёра Дал и Нагин в «индийской Венеции» — Шринагаре, с их плавучими домами-хаусботами, и расположенные там же многочисленные парки и сады, утопающие в цветах и зелени; заливные, почти альпийские луга «Долины Цветов» — Гульмарга в районе Барамула, летом покрытого полями для гольфа, а зимой превращающегося в наполненный экстремалами-фрирайдерами со всего мира горнолыжный курорт; хвойные леса некогда крайне популярного, но опустевшего после событий 90-х годов прошлого века Пахалгама в районе Анантнаг, чьи пейзажи очень напоминают американские Скалистые Горы, и где начинается путь индуистских паломников к ледяному лингаму пещеры Амарнатх; во многом похожий природой на Пахалгам городок Сонамарг в районе Анантнаг, в настоящее время переполненный военными, который раньше также был очень популярен среди любителей треккинга и гималайских пейзажей; горное поселение Патнитоп в районе Удхампур, живописнейший туристический ресорт, расположённый на покрытых хвойными и лиственными деревьями отрогах горной гряды Шивалик, где, помимо треккинга, можно заняться параглайдингом и парапланеризмом, альпинизмом, скалолазанием, или просто прогуливаться по окрестностям, любуясь местными красотами; не менее притягательны суровые, но захватывающие дух пейзажи высокогорной пустыни Ладакха, с её многочисленными зелёными долинами, такими как Нубра, Маркха, Чемрей, Рупсу, Шьок, Рангдум, Занскар, Суру и Драсс, холодными, наполненными ледниковыми водами озёрами Тсо Морири, Пангонг Тсо и Тсо Кар, и великой рекой Инд, протекающей через весь Ладакх с юго-востока на северо-запад.

Ничуть не менее интересен штат будет и любителям старины и религиозных артефактов. Индуистские, мусульманские и буддистские династии так плотно наполнили ими Джамму и Кашмир, что просто разбегаются глаза: в районе Анантнаг находятся пещеры Амарнатх, священное для индуистов место поклонения Господу Шиве, ежегодно посещаемое более чем 500 000 паломников во время 45-ти дневного фестиваля ятры в июле-августе; в Джамму тянутся к небу многочисленные индуистские храмы, которыми знаменит этот город, иногда называемый «Городом Храмов»; недалеко от Джамму, в районе Удхампур, располагаются также известные своими храмами Шива Кхори и Вайшно Дэви; в Шринагаре находится мечеть Хазратбал, где хранится священная для всех мусульман реликвия — волос из бороды пророка Мохаммеда; здесь же, в Шринагаре, в тихом райончике Розабал, стоит неприметный мавзолей проповедника Иссы Юсуфа, в котором некоторые исследователи признают Иссу, второго по значимости пророка ислама, также известного под именем Иисус Христос; на территории Ладакха находятся несколько старинных буддистских монастырей, среди которых наиболее известны Ламаюру, Пхьянг, Спитук, Шей, Тиксей, Хемис, Стакна, Тактхок, Алчи и Сток; в самой столице Ладакха Лехе, в первую очередь, внимание привлекает монументальный королевский дворец династии Намгиял, построенный по модели дворца Потала в Тибете в 17 веке, возвышающийся на склоне горы над городом. И это — лишь малая часть из очень длинного списка сокровищ Джамму и Кашмира, открывать и изучать которые можно практически бесконечно, настолько их много на этой древней земле.

Любители этнотуризма приезжают в штат, чтобы своими глазами увидеть его многочисленные религиозные фестивали, в первую очередь, конечно, проходящие в Ладакхе, и сопровождающиеся традиционными буддистскими и бонистскими танцами в масках и ритуальных одеждах под старинную ладакхскую и тибетскую музыку. В Джамму и Камшире также проводятся фестивали, самые крупные из которых — Шри Амарнатх Джи Ятра и мусульманский праздник Рамадан.

В регионе отличная и колоритная национальная кухня, естественно, сильно различающаяся в индуистском Кашмире, буддистском Ладакхе и индуистском Джамму, но неизменно вкусная и недорогая. С жильём здесь также нет никаких проблем, за исключением некоторых нечистых на руку владельцев хаусботов в Шринагаре, идущих на всякие подлые ухищрения для выкачивания денег из клиентов. Следует всегда заранее обговаривать с ними все цены и все услуги, поскольку были случаи, когда коварные дельцы начинали требовать дополнительной оплаты за подвоз гостя от хаусбота до берега, или за еду, которые, по идее, должны входить в стоимость жилья. Увы, у предприимчивых кашмирцев в запасе ещё много трюков, и не стоит особенно расслабляться, поддаваясь сладким речам и очарованию этих потомственных торговцев.

Основным транспортом в регионе служат автобусы, джипы и такси. Цены на них довольно демократичны, разве что, частные джипы могут стоить несколько дороговато.

Внимание!!! Для посещения некоторых мест, таких, например, как Амарнатх, Пангонг Тсо, долины Нубра и Рупсу, и ледник Сиачен (не входящий, при этом, административно в состав Ладакха), требуется специальный пермит , который можно оформить через местные туристические агентства.

Из-за политической нестабильности, в регионе Джамму и особенно в Кашмирской Долине, всегда существует риск террористической угрозы или начала массовых беспорядков , поэтому обязательно следует узнавать текущую обстановку в каждом конкретном районе, прежде чем ехать туда . Регион Ладакх, к счастью, экстремисты практически не беспокоят.

Как добраться: За исключением воздушного сообщения, существует только две дороги в Джамму и Кашмир — на юго-западе, по хайвею через Катхуа и Джамму, и на юго-востоке, по закрываемой на зиму, и размываемой в сезон дождей трассе Лех — Манали.

Здесь широко представлено автомобильное сообщение — междугородные автобусы и многоместные джипы, государственные и частные, осуществляют регулярные рейсы в соседние районы Индии, как через Джамму и далее в Пенджаб, так и через высокогорные перевалы южного Ладакха, в населённые пункты штата Химачал Прадеш Сарчу и Кейлонг, и далее в Манали. Обычно, второй вариант включает в себя ночёвку в Сарчу или Кейлонге, но быстрые частные джипы могут покрыть всю дорогу за меньшее время, без необходимости делать остановку на ночь.

Авиакомпании Air India, Jet Airways, JetLite, Kingfisher Airlines, SpiceJet и GoAir, летающие из трёх аэропортов — в Шринагаре, Джамму и Лехе, связывают регион с такими городами Индии, как Дели, Мумбаи, Чандигарх, Бангалор и Лакхнау, штатом Гоа, а также между собой. Из Шринагара также летает международный рейс в Дубаи, осуществляемый авиакомпанией Air India Express.